Почему в аквариуме появляются водоросли


Водоросли в аквариуме – главные конкуренты аквариумных растений за питание.

Водоросли в аквариуме - гости нежданные, в отличие от аквариумных растений. Это, пожалуй, главная проблема для всех владельцев аквариумов. Они способны предоставить хлопот профессионалам, а начинающим могут отбить охоту заниматься аквариумистикой на долгие годы.

Водоросли в аквариуме - с кем мы имеем дело?

Водоросли – представители Царства Растений. Вернее безсосудистые низшие растения. Их тело не разделяется на стебель, лист и корень, а называется таллом или слоевище. Хотя иногда внешне они очень сходны с высшей растительностью. Это могут быть одноклеточные, многоклеточные или колониальные организмы.

Разделяют водоросли по отделам в зависимости от присутствия того или иного пигмента. В аквариуме чаще всего наблюдаются представители таких отделов: Диатомовые, Сине-зеленые, Красные и Зеленые водоросли. В данной статье мы не будем останавливаться на каждом отделе конкретно, а рассмотрим общие факты, которые помогут понять причину их появления. А нужно знать следующее:

Почему появляются водоросли в аквариуме с живыми растениями?

Главная причина появления водорослей в аквариуме с живыми растениями – плохой рост аквариумных растений. Когда растительность по каким-либо причинам не может нормально расти, она тут же проигрывает конкуренцию соседям по экологической нише. Для того чтобы понять, что может ограничить рост аквариумных растений и спровоцировать вспышку водорослей в аквариуме рассмотрим цепочку жизненно необходимых факторов для существования растительности. А выглядит она так:

Температура – Освещение – Углекислота – Макроэлементы – Микроэлементы

Причину появления водорослей в аквариуме с живыми растениями нужно искать именно в таком порядке. Следует отметить, что в 90% случаев проблемы с водорослями возникают либо в первый месяц жизни аквариума, либо после резких изменений перечисленных факторов. На этом мы будем акцентировать внимание.

Температура. Каждое растение имеет свою оптимальную температуру. Диапазон большинства лежит в пределах 24-28 С. Отклонение от оптимального диапазона приводит к замедлению, а иногда и остановке роста. Этим могут воспользоваться водоросли, у которых температурный диапазон значительно шире.

Однако в первые две недели запуска аквариума рекомендуется немного снизить температуру, поскольку растения еще не начали активный рост, а сниженная температура тормозит процесс гниения.

В летнее время, при повышении температуры в помещении, повышается температура воды в аквариуме. Следовательно, чтобы избежать вспышки водорослей, нужно либо снижать температуру до оптимума, либо увеличивать количество всех последующих факторов цепочки.

Свет. Стимулировать появление водорослей в аквариуме может интенсивность освещения, продолжительность светового дня и спектр света.

Освещения слабой интенсивности недостаточно для роста растений, но водорослям необходимо его ничтожное количеством. И наоборот. Чрезмерно яркий свет угнетает рост растений, зато стимулирует рост водорослей. Интенсивность освещения видоспецифичный показатель и зависит от конкретного вида, но его диапазон для аквариума в целом можно ограничить в пределах 0,25-1 Вт/л. Интенсивность освещения падает с увеличением срока служб ламп.

Продолжительность светового дня для большинства водной растительности составляет 9-10 часов. Так заложено в биоритмах. И это важно для фотосинтеза высших растений. Меньший день они будут воспринимать как стресс, а при освещении более 12 часов в сутки просто засыпать раньше. Водорослям же в пресноводном аквариуме для фотосинтеза достаточно и кратковременного освещения. А продолжительность более 11 часов в сутки оказывает стимулирующее воздействие.

Для полноценного фотосинтеза водной растительности необходимо присутствие полного спектра в освещении. Только так удается задействовать весь комплекс пигментов и использовать энергию света максимально эффективно. Система фотосинтеза водорослей более универсальная и для ее эффективной активации достаточно присутствия отдельных участков спектра в освещении. Специализированные лампы для растений действительно больше стимулируют хлорофилл повышая эффективность фотосинтеза. Но они быстро «выцветают», а их спектр сдвигается, что является дополнительным стимулом для роста водорослей в аквариуме. Поэтому мы рекомендуем либо использовать лампы дневного света (840,865), либо чаще менять специализированные.

Никогда не используйте в аквариумах с живыми растениями цветные лампы (синие, красные, зеленые)!

При запуске аквариума важно пройти ступенчатое повышение продолжительности светового дня. За две недели постепенно вывести его длину с 6 до 11 часов в сутки. Если с первого дня продолжительность освещения будет более 10 часов в сутки – проблемы с водорослями неизбежны!

В давно запущенном аквариуме стимулом для роста водорослей в аквариуме могут послужить старые («севшие») лампы или неисправность таймера (свет горит сутками).

Углекислота. Количество необходимого СО2 в аквариуме строго зависит от режима освещения. Это особенности фотосинтеза. У высших растений количество поглощенной углекислоты = количеству света. Для фотосинтеза водорослей соотношение углекислоты к свету может быть значительно меньше.

Для нормального роста растительности необходима концентрация СО2 в приделах 15-30 мг/л. При концентрации ниже 4 мг/л рост высших растений прекращается. У водорослей фотосинтез нормально протекает при концентрации СО2 в 0,1 мг/л (и даже меньше). Но, к сожалению, большинство аквариумистов даже не меряют этот параметр.

Для упрощения, мы приведем несколько примеров из личного практического опыта, от которых можно отталкиваться начинающим аквариумистам.

При освещении аквариума в 0,25-0,4 Вт/л растениям достаточно того количества углекислоты, которое есть в нем (5-7 мг/л), при условии отсутствия факторов выветривания (устранить аэрацию и подвесной фильтр) и плотности посадки рыб 1 шт на 10-15 л. Но при этом разнообразие флоры ограничивается теневыносливыми видами.

При освещении аквариума в 0,5-0,7 Вт/л концентрацию углекислоты нужно повысить до 15 мг/л. Это можно сделать либо с помощью дополнительного оборудования (брага/баллон) либо увеличив посадку рыбы до 1 шт на 4 л.

При интенсивности освещения больше 0,7 Вт/л концентрация СО2 должна составлять 25-30 мг/л, что без подключения дополнительного оборудования достичь невозможно.

В идеале углекислоты должно быть больше, чем света. Чтобы она не выступала лимитирующим фактором роста растений и стимулом развития водорослей в аквариуме.

При запуске аквариума, через 2 недели (когда продолжительность светового дня выводиться на максимум) нужно увеличить и количество СО2. Для этого начинают запуск рыбы, либо устанавливают баллон при сильной интенсивности света.

В давно запущенном аквариуме проблемы с водорослями из-за концентрации углекислоты могут возникнуть при уменьшении количества рыб, включении аэрации или большой подмены воды.

Макроэлементы. К макроэлементам относятся Mg, Ca, K, N, P. Нехватка или переизбыток макроэлементов останавливает развитие растений, но стимулирует рост водорослей в аквариуме. Недостаток предыдущего останавливает поглощение следующего.

Ca и Mg - это соли жесткости. В обычной водопроводной воде их количество сбалансировано. Проблемы могут возникнуть только при использовании осмосной воды или воды со скважины. Обычно в таких случаях баланс устанавливается добавлением водопроводной воды. При нехватке у растений проявляется радикулит, а при переизбытке они мельчают и становятся ломкими. В обоих случаях рост останавливается, и верх возьмут водоросли.

Обычно первым проявляется недостаток Калия. Поэтому его рекомендуется вносить всегда. Он есть во всех комплексах макроудобрений. Но при запуске аквариума, когда нельзя вносить макроудобрения (чтобы не спровоцировать рост водорослей в аквариуме) его нужно вносить отдельным раствором. Передозировать Калий практически невозможно. Недостаток проявляется в виде маленьких дырочек на старых листьях. Отмирая, они становятся субстратом для водорослей.

Больше внимания заслуживает Азот и Фосфор. Очень часто проблемы с водорослями возникают именно из-за недостатка этих элементов. Для роста водорослей необходимо ничтожное количество азота и фосфора, но без них не растут растения, которым нужно этих элементов значительно больше. Получается, что в аквариуме с живой растительностью невозможно избежать появления водорослей обнулив показатели NO3 и PO4. Наоборот, в этом случае быстрее погибнут растения.

Что же делать? Просто нужно постоянно вносить макроудобрения по инструкции производителя. А регулярные подмены воды в 20-30% позволят избежать их передозировки. Получая достаточно питания (при условии, что предыдущее факторы из цепочки в норме) растения будут хорошо расти и вытеснят водоросли.

Начинать вносить макроэлементы нужно тогда когда растения укоренились и начали расти – примерно через месяц после запуска аквариума.

Иногда причиной появления водорослей в аквариуме может послужить передозировка макроэлементами. Это возможно в таких случаях:

Устранив эти факторы можно избавиться от водорослей в аквариуме.

Микроэлементы. Замыкают цепочку факторов, провоцирующих рост водорослей. Если все предыдущие факторы в норме, но водоросли все же есть, значит - проблема в микроэлементах.

Все микроэлементы усваиваются растениями в соотношении к железу. А все растворы микроудобрений (не зависимо от производителя) готовятся также в соотношении к Fe. Поэтому проблемы с микроэлементами сводятся к проблемам с железом.

Первые 1-1,5 месяца после запуска недостатка микроэлементов быть не может, поэтому и вносить их в это время нельзя. Затем достаточно лить микроудобрения согласно инструкции производителя и делать регулярные подмены воды и никаких проблем не будет.

Норма железа в аквариуме 0,1-0,3 мг/л. Но даже концентрация в 0,7 мг/л к появлению водорослей не приводит. Зато 0,05 мг/л и меньше, может спровоцировать рост водорослей в аквариуме. Ведь им нужно значительно меньше питания.

При сильно жесткой воде в аквариуме микроэлементы быстро окисляются и выпадают в осадок. Поэтому растения могут испытывать их недостаток. И при регулярном внесении проявляется хлороз. В этом случае дозу нужно увеличить.

Передозировка возможна в тех же случаях, что и с макроэлементами и устраняется также.

Аммоний. Также выступает стимулирующим фактором вспышки водорослей. В аквариуме этот элемент является побочным продуктом работы бактерий. Появляется в результате гниения и закисания грунта.

Определить можно тестами или по наличию процессов гниения в аквариуме.

Чтобы избежать выброса аммония, нужно вовремя промывать фильтр, регулярно подменивать воду, избегать перекорма рыбы и вовремя удалять гниющие части из аквариума. Если выброс все же произошел, необходимо сделать несколько больших подмен с интервалом в пару дней.

Следует отметить, что причиной появления водорослей в давно запущенном аквариуме может послужить резкое изменение условий даже в пределах нормы. Например, менять режим обслуживания аквариума нужно постепенно.

maksimov.com.ua

Водоросли в аквариуме. Как от них избавиться и краткий ликбез по ним!

Здравствуйте уважаемые коллеги! Очень часть можно услышать из уст начинающих аквариумистов такие банальные вещи, когда аквариумные растения называют водорослями. Даже учитывая некоторый опыт в аквариумистике, далеко не каждый любитель подводного сада толком понимает в чем отличие между водорослями и высшими растениями. В этой статье давайте разеберемся раз и навсегда с этим вопросом и слегка коснемся ботаники.

Лирическое вступление

Многим известно, что растения делятся на высшие и низшие. Как раз водоросли считаются низшими растениями. По своей природе, водоросли являются наиболее древними представителями флоры и фауны, которые можно обнаружить в водной среде. Они делятся на многоклеточные и одноклеточные и разнятся по строению. Основная отличительная черта, которая просматривается у всех водорослей – размножение спорами.

Широкое разнообразие водорослей можно разделить на отделы. Самые простые из них – это сине-зеленые водоросли (Cyanophyta). А вот все остальные представители простейших устроены несколько сложнее. В аквариуме вы можете встретить бурые водоросли (отдел Phaeophyta), зеленые водоросли (отдел Chlorophyta), диатомовые водоросли (отдел Diatomophyta) и красные водоросли с багрянками (отдел Rhodophyta).

Как как же попадает эта зараза в наши аквариумы? А можно ли вообще избежать возникновения нежелательных гостей в своем подводном саду?  Эту гадость вы можете занести при кормлении своих питомцев живым кормом, с очередным красивым водным растением и пылью. Во всех вышеперечисленных моментах могут встречаться споры тех или иных водорослей. Если исследовать при помощи электронного микроскопа аквариумную воду или налет со стенок аквариума, то там вы обнаружите солидный бульон из простейших. Они как раз и доставляют аквариумисту настоящую головную боль. Но если в аквариуме поддерживается биологическое равновесие, их концентрация не представляет угрозы. Если это шаткое равновесие нарушится по определенным причинам, какой-либо вид водорослей начнет бурное развитие. А может даже и несколько типов, это уже как кому повезет.

Сине-зеленые водоросли

Эти водоросли создают колонии с разной окраской, которая может варьироваться от ярко-зеленых оттенков до синих и буро-зеленых. Главная особенность этого типа паразитов заключается в обильном выделении слизи, а их колонии похожи на студенистую массу у которой достаточно неприятный запашок.

В основном этот тип водорослей развивается при интенсивном освещении аквариума, в фильтрующих материалах наружных фильтров, эрлифтах и на поверхности. Получается, что колония сине-зеленой дряни больше всего любит водную среду, соприкасающуюся с атмосферным воздухом.

За длительный период эволюции сине-зеленые водоросли научились извлекать из окружающей среды азот и прочие необходимые для их жизнедеятельности химические элементы и соединения. Подобный способ пропитания именуется автотрофным. Мало того, они могут без проблем извлекать из аквариумной воды необходимую для жизни органику. А это уже другой способ питания – гетеротрофный. Если какой-либо организм может питаться двумя способами, то такие организмы именуются миксотрофами. Две наиболее распространенных причины развития в аквариумах сине-зеленых водорослей – этой аквариумы с интенсивной аэрацией и избыток органики, растворенной в аквариумной воде.

Как с ними бороться?

При борьбе с этими водорослями можно столкнуться с некоторыми сложностями, а в частности, ни одна рыба-санитар или моллюск к ним не прикасается. Но это все в принципе не сильно важно, бороться с ними можно другими методами. Наиболее приемлемый способ – это наиболее оптимальный режим в аквариуме. Если заметили первые признаки образования колоний нежелательных соседей, уменьшите интенсивность освещения в аквариуме, сократите время и интенсивность аэрации, тщательно удаляйте всю лишнюю органику из аквариума. Как вариант, можно на поверхность пустить плавающие растения (пистию и риччию). Подмены воды делать не стоит. В подобных условиях непрошенные гости сами погибнут недели через две-три. Это будет происходить постепенно, не сразу. А вот уже погибшие колонии водорослей успешно поедаются моллюсками.

Если же вы хотите добиться более быстрого эффекта от борьбы с непрошенным гостем в вашем аквариуме, то тут без антибиотиков и всевозможных красителей не обойтись. Если совмещать эти препараты, то результат будет еще лучше.

Самый эффективный антибиотик при борьбе с сине-зелеными водорослями является бициллин-5. Его стоит разводить в пропорции на один литр воды 10-20 тыс. единиц. В продажу антибиотик поступает во флакончиках, емкость которых составляет около полутора миллионов ед. Прежде чем колотить чудо-смесь, нужно смешать содержимое флакона с 15 мл простой воды. Таким образом вы сможете легче дозировать препарат. Полученной смеси хватит обработать от 70 до 150 литров воды в аквариуме.

Антибиотик вносится исключительно перед ночью, потому что при взаимодействии со светом он достаточно быстро разлагается. Предварительно выключите фильтры и аэраторы, так как это существенно повысит эффективность обработки банки. Антибиотик бициллин-5 вносят на протяжении трех ночей подряд. Чем сильнее аквариум загрязнен органическими соединениями, тем больше бициллина придется влить. Если аквариум более-менее чистый и органики в нем не много, то 10 тыс. ед. на литр воды хватит сполна.

Если ваш аквариум сильно пострадал от сине-зеленой напасти и органика зашкаливает, то берется дозировка 20 тыс. ед. на литр воды. Но только вы должны учитывать, что при использовании такого концентрированного раствора у вас не только все водоросли отправятся к праотцам, но и практически вся микрофлора вашего аквариума. Основная часть этой микрофлоры расположена в аквариумном грунте. При использовании раствора с такой сильной концентрацией антибиотика может даже пошатнуться биологическое равновесие и пострадать некоторые растения. Если есть папоротники и другая чувствительная к составу воды трава, то скорее всего она погибнет.

Спустя четверо суток после применения антибиотика, в основном, водоросли начинают массово гибнуть. Этот момент нельзя прозевать и мигом броситься удалять всю эту пакость из вашего аквариума путем нескольких подмен воды в неделю в количестве 1/3 от общего объема. Если вы выбрали неправильную пропорцию (недостаточную), то где-то через пару недель водоросли опять начнут бурно развиваться.

Чтобы усилить эффект от использования антибиотиков нередко прибегают к использованию красителей: метиленовую синьку, трипафлавин и бриллиантовый зеленый. Как показала практика, превосходный результат дает применения бициллина-5 в пропорции 10 тыс. ед. на литр воды и 1 мг  трипафлавина на литр воды.

Используя бриллиантовую зелень или синьку, краситель нужно добавлять в аквариум капельно до тех пор, пока аквариумная вода не примет равномерный окрас, а только после этого нужно внести бициллин-5 в пропорции 10 тыс. ед. на литр воды. Как показали наблюдения, другие антибиотики (бициллин-3, пенициллин, эритромицин и стрептомицин) не дают такого хорошего результата, однако иногда один из вышеперечисленных препаратов помогает лучше пятого бициллина. Тут, как говорится, только методом проб и ошибок нужно подбирать подходящий антибиотик. К какому препарату водоросли более чувствительны, таким их и давите.

Бурые водоросли

Помимо вышеуказанной напасти в наши аквариумы заходят в гости бурые водоросли. Они представляют собой темной-бурый плотный налет , который покрывает стенки аквариума, растения, грунт. Эта бурая субстанция сильно портит эстетический вид водоема и прилично притеняют аквариумные растения, что негативно сказывается на их питании. На ощупь налет шершавый и с основой он достаточно плотно соединяется, что вызывает некоторые трудности при его механическом удалении. Аквариумные моллюски при борьбе с этой напастью вам не помощники, однако рыбки-санитары успешно борются с бурыми водорослями.

Почему эти водоросли появляются в аквариуме? Главная причина – недостаточное освещение. Единственно верный способ борьбы с ними – правильный световой режим. Не просто так говорят, что для нормального существования любого аквариума нужен правильный световой режим, который не позволит бурым водорослям развиваться в вашем аквариуме. При борьбе с бурой гадостью использовать всевозможные химические препараты и антибиотики бесполезно.

Зеленые водоросли

При приближении лета в банках, которые стоят рядом с окнами, особенно тех, которые смотрят восток и юг, вода становится мутной и зеленой. У меня уже есть статья о том, как избавиться от зеленых водорослей, можете ее прочесть. Причина помутнения и позеленения воды – активное размножение зеленых водорослей. Такое явление вы можете увидеть в любое время года если у вас в аквариуме большой световой день. По простонародному это явление именуется цветение воды.

Когда цветет вода в аквариуме очень сильно от этого страдают растения, потому что зеленые водоросли сильно их притеняют и высасывают из воды все питательные вещества и нарушают газообмен в банке. Если ограничить количество света, которое попадает в ваш аквариум, вы существенно замедлите развитие зеленой напасти. А если затенить аквариум на несколько дней, то это обычно приводит к полному их уничтожению. Но если вы резко восстановите прежний световой режим, то это может послужить новым толчком к развитию непрошенных гостей.

Почему так происходит? Главная причина возобновления развития водорослей – нарушенное биологическое равновесие. Если в аквариуме нет перенаселения, растения великолепно растут и не наблюдается переизбыток органики, то даже продолжительный световой день (16 часов) не приводит к цветению воды. Причина в том, что в водоеме, в котором устаканилось биологическое равновесие, высшие растения попросту не оставляют питательных веществ для поглощения зелеными водорослями.

Так же в аквариума зеленых непрошенных гостей употребляют в пищу простейшие организмы, которых в наших банках предостаточно. Если в аквасе перенаселенка, то количество простейших, питающихся зелеными «гостями» существенно сокращается. Практически все мальки едят простейшие организмы, к которым можно причислить инфузорию туфельку, которая активно уничтожает зеленые водоросли.  Получается, что недостаток простейших, являющихся главными врагами «цветной воды», служит очередной причиной появления последних.

Как бороться с цветением воды?

Частые подмены большого количества воды и использование обыкновенных фильтров не дает никаких результатов. Эти методы иногода помогают, но если их использовать вместе с притенением аквариума. Но опять же, этот метод можно использовать, если рыб в аквариуме практически нет. Подмена большого количества воды может стать толчком для развития зеленых водорослей, так как в свежей воде большое количество питательных веществ, что на руку непрошенным гостям.

Очень хорошо себя зарекомендовала озонация аквариума. Если вода обрабатывается озоном в специальной емкости в течение некоторого времени, за которое проходит до 5 объемов аквариума, можно наблюдать полное уничтожение зеленых водорослей. Через пару часов мертвая зелень осядет на аквариумный грунт, после чего их нужно собрать при помощи шланга с воронкой. Так же можно попробовать очистить воду через аквариумный фильтр, наполнитель которого мелкопористый. Цвести вода не будет достаточно долго, даже несмотря на то, что биологическое равновесие еще устаканилось.

Бороться с цветной водой можно так же и при помощи антибиотиков. Главный помощник в этом служит бициллин-5. Иногда можно убить всю гадость после одного применения. Концентрация препарата при обработке воды аналогичная, как при борьбе с уже известными сине-зелеными водорослями. Так же хорошо показал себя пенициллин. Вносится он в аналогичной дозе, что и бициллин-5 (от 10 до 20 тыс. ед. на литр воды), однако очень важно вносить его в аквариум в течение двух-трех ночей подряд.

Как и при борьбе с сине-зелеными водорослями, сочетание красителей и антибиотиков так же дает превосходный эффект. Если в аквариуме зеленых водорослей не много и вода не сильно мутная, то чтобы полностью уничтожить зеленых одноклеточных гостей может быть достаточно одного применения трипафлавина в дозировке 1 мг на литр воды.

К отряду зеленых водорослей причислены и прочие многоклеточные и одноклеточные водоросли, которые частенько захаживают в наши аквариумы. Образование на стенках аквариумов и листьях растений зеленых участков и зеленого налета, похожего на ворс, говорит о том, что в аквариуме присутствует переизбыток освещения. При таком раскладе желательно уменьшить световой день до 10 часов. Если это не помогло и водоросли как росли, так и растут, то уменьшите яркость освещения.

Некоторое количество зеленых гостей присутствует даже в аквариумах, в которых установилось биологическое равновесие, но это не говорит о неблагополучности водоема. Наоборот, наличие зеленых волосатых островков на стеклах и растениях говорит о том, что водоем правильно содержится и водная среда в нем чистая.

Нитчатые водоросли

Победить многоклеточные водоросли можно лишь путем установления правильного режима содержания аквариума. Нитчатку лучше всего механическим путем удалять из аквариума, но как вариант, можете попробовать ветку ивы. Статья на блоге есть об этом, я себе так дважды делал и оба раза успешно. Но если не хотите заморачиваться, то возьмите деревянную граненую палочку и накручивайте нитчатые водоросли на нее.

Диатомовые водоросли

Сравнительно редко в наших аквариумах появляются диатомовые водоросли. Главная особенность данных одноклеточных состоит в том, что они накапливают в себе чрезмерное количество окиси кремния, что способствует появлению на них твердой внешней оболочки. Эти водоросли обладают округлой формой и на ощупь достаточно плотные. Такое впечатление, что на стеклах и листьях высших растений песком посыпали. Окраска этих водорослей может быть бурой или темно-зеленой.

С ними очень тяжело бороться и известные способы очистки вам не помогут. Беспозвоночные существенного вреда этим водорослям не причиняют. Аналогичная ситуация обстоит и с рыбами-санитарами. Тут остается только не допустить их появления путем поддержания в аквариуме правильного режима. Для начала, правильно подберите освещение и держите температуру воды 24-25 градусов. Так же очень важно содержать аквариум в чистоте и регулярно менять воду. Если вы делаете вышеуказанные операции, то вы не оставляете диатомовым водорослям никаких шансов на развитие. Кроме того, у диатомовых гостей появляется огромное количество конкурентов, которы подавляющих развитие диатомовых вредителей.

Водоросли отряда Compsopogon

Все вышеперечисленные водоросли нам давно известны и как с ними бороться мы так же знаем. Однако есть еще другие представители низших, принадлежащих к отделу багрянок (красные водоросли). Один из представителей красных водорослей имеет вид нитчатых черных пучков, длина ворса которых варьируется от 5 до 7 сантиметров. К счастью, данные представители низших без проблем снимаются с основания, на котором растут, поэтому вычистить свой аквариум от них вы сможет без малейших проблем.

Но есть еще другой представитель багрянки, который так же считается компсопогоном и известен общественности как «Вьетнамка» или «черная борода». Этот вредитель представляет собой кисточку с короткими жесткими черными волосками. У вас может не получиться оторвать их от основы, а если они растут на растениях, то снять пучок и не повредить листок растения не получится никак. Настолько сильно они проникают в ткани высших растений, что оторвать их невозможно. Но надо водоросли отдать должное – растению она не причиняет никакого вреда, она там просто растет.

Компсопогоны – это миксотрофные растения, которые могут питаться как готовыми органическими соединениями, так и самостоятельно синтезировать органику для питания. «Черную бороду» можно увидеть в тех аквариумах, в которых велико содержание органических соединений.  Вьетнамка может образовать достаточно плотный ковер. Сама субстанция покрыта налетом и на ощупь скользкая. Редко когда длина ворсы в пучка превышает сантиметр в длину.

В банках с чистой и прозрачной водой, компсопогон практически не размножается и встречается там только в виде отдельных пучков на камнях, корягах, растениях и грунте. Но в таком случае длина ворсы может быть немного длиннее обычного и на ощупь пучок шершавый. Никакие рыбки и моллюски помочь в борьбе с ними не в состоянии. Даже химические препараты в арсенале аквариумиста, которые не вредят растениям, ничего могут сделать с компсопогоном. Наиболее эффективное средство против «черной бороды» считается Альгимин от Тетры, который иногда можно приобрести в зоомагазинах. Самое интересное, но этот чудо-препарат безотказно действует на прочие водоросли.

Вы можете на просторах интернета встретить совет по резкому изменению рН в сторону кислой среды, дескать это останавливает развитие и даже уничтожает «бороду».  Да, такой способ действует положительно на сокращение роста этих водорослей, однако если вы резко измените рН, то плохо станет растениям и рыбкам. Такой уровень рН необходимо держать в течение недели, но для обитателей аквариума это пагубно сказывается. Однако применять такой метод бесполезно если в аквариуме много лишней органики.

Так же есть мнение, что компсопогон замедляет свой рост при повышении рН выше  8, а если повысить вообще до 9 – то водоросли вообще погибнут. Щелочную среду великолепной переносят как рыбки так и растения. Но опять же, если в аквариумной воде избыток органических соединений, даже высокий уровень рН около 9 никакого влияния на «черную бороду» не окажет. Просто органические взвеси оседают на пучках «вьетнамки», изолируя ее таким образом от вредного воздействия окружающей среды.

Как бороться с «черной бородой»

Чтобы победить «черную бороду» нужно использовать целый спектр некоторых мероприятий. Начните с того, что создайте в подводном саду слабощелочную среду с уровнем рН около 8. Более менее стойкая щелочная среда будет поддерживаться только в жесткой воде, поэтому очень важно поддерживать жесткость около 8 единиц.

Следующий шаг, к которому нужно отнестись со всей серьезностью – это удалить избыток органики. Сократите население аквариума до минимума, желательно на 10 литров воды одна рыба до 6-7 сантиметров. Сократите продувку аквариума до минимума – главное чтобы струя пузырьков не поднимала с грунта органические частицы.

Обязательно минимум раз в неделю подменивать ¼ – 1/5 объема воды и не забываем просасывать грунт воронкой. Если подменивать воду чаще, то результата вы добьетесь гораздо быстрее. Очень важно, чтобы подливаемая вода обладала такой же жесткостью и кислотностью, как вода в аквариуме. Если соблюдать вышеуказанные условия, то избавиться от «черной бороды» вы сможете месяца за 2. Конечно, компсопогон может опять через некоторое время появиться в аквариуме, однако если в нем будет чисто и минимум лишней органики, то бурно развиваться он там не будет.

Вот пожалуй и все что я хотел вам поведать про нежелательных соседей в аквариуме. Я не лез в дебри и затронул основные аспекты водорослей и методы борьбы с ними, так как вышеуказанные вредители появляются чуть ли не в каждом аквариуме. Используйте эти советы на практике и ваш сад никогда не будет страдать от водорослевой напасти. До скорых встреч!

Подготовлено по материалам из Интернета

zelenawave.com.ua

Причины роста водорослей

Как правило, бурный рост водорослей наблюдается в несбалансированной аквариумной системе. Многие считают, что всему виной повышенная концентрация NO3 и, особенно, PO4. Однако время показывает ошибочность данного утверждения, и даже добавление сверх нормы этих нитрат- и фосфатсодержащих удобрений не вызывает развития водорослей, напротив, чаще наблюдается упадок их развития.В большинстве случаев, внесение удобрений для водных высших растений, содержащих NO3, PO4, CO2, микро- и макроэлементы, никак не связаны с возникающими проблемами у рыбок (болезни, гибель) или с водорослями.

Находясь в плену своих заблуждений под страхом водорослевого бума, новички стремятся снизить концентрацию растительной подкормки, однако это только ухудшает ситуацию.

Реальными причинами, которые провоцируют активный рост вредных водорослей, являются низкий уровень кислорода, недостаточная циркуляция воды, возрастание уровня органических загрязнений и неустановившееся биологическое равновесие в аквариуме.

Низкая концентрация растворенного кислорода происходит от перенаселения, высокой температуры в летний период, загрязнения фильтра, перекармливания, слабом поверхностном перемешивании водных слоев.Недостаточная циркуляция воды приводит к плохому транспорту питательных веществ. Даже, когда аквариумист вносит подкормку (CO2, NO3, PO4 +) в нормальных концентрациях, течение воды может быть недостаточным для доставки веществ к высшим растениям. Во избежание данной проблемы необходимо устанавливать более мощный фильтр или помпу.

Загрязнение органическими веществами

С течением времени количество органики в грунте имеет тенденцию возрастать. Это связано с накоплением несъеденных остатков корма, рыбьих экскрементов и отмерших растений. Бактериям, участвующим в разложении органических соединений до неорганических (Nh5, NO3, PO4, и CO2), которые потребляются растениями, необходим приток кислорода.

Кроме того, они не способны быстрыми темпами разлагать слишком большие куски. Поэтому в рециркуляции органики очень помогут измельчители подобно креветкам или улиткам. Данные организмы подъедают гнилые листья растений, несъеденные остатки в труднодоступных местах и, таким образом, предотвращают их медленное гниение.

Для сокращения гниющей массы необходимо обеспечить хорошую аэрацию грунта, содержать фильтрующий материал в чистоте, регулярно удалять излишки корма и мертвые объекты из аквариума и почаще сифонировать грунт.

Не устоявшееся биологическое равновесие в аквариуме и рост водорослей

Отсутствие равновесия определяется недостаточным количеством полезных бактерий, участвующих в утилизации органики и Nh5, которые приводят к бурному развитию водорослей.

Для установления равновесия используются следующие методы:1. Метод с рыбкой камикадзе. Данный способ заключается в приобретении недорогих, отважных рыбок, которые заселяют в аквариум, где показатели воды ещё не готовы для запуска (низкая температура, вода недостаточно отстоялась, высокий уровень аммиака). Благодаря дыханию и экскрементам, они обеспечат колонии нитрифицирующих бактерий первыми порциями Nh5.На данном этапе уровень аммиака будет находиться на отметке, опасной для рыбок. Очевидно, что некоторые особи не выдержат условий среды и погибнут.2. Тихий запуск предполагает использование растений на начальном этапе установления биологического равновесия. Высшие растения способны потреблять аммиак и нитраты в качестве источника азота, поэтому они не будут нуждаться в нитрифицирующих бактериях до момента, пока данных веществ хватает. Тихий запуск исключает опасное повышение аммиака и нитратов в воде.3. Быстрый запуск. Если аквариумист не желает долго ждать установление равновесия, стабилизации численности нитрифицирующих бактерий, он может внести их из уже устоявшегося аквариума. Установка фильтра из старого аквариума, либо внесение части грунта способствует скорому развитию полезных бактерий. В последнее время в продаже появились биостартеры с культурой денитрифицирующих бактерий, теоретически они позволяют ускорить запуск аквариума.

4. Сухой метод запуска растительного аквариума пригоден для таких видов как Hemianthus calitrichoides, Glossostigma, Marsilea sp., Eleocharis, Cryptocoryne sp., Microsorum, Anubias sp., и даже яванского мха. Он заключается в посадке растений на специально подготовленную землю, богатую питательными веществами и микроэлементами, без наполнения аквариума водой. Данный способ помогает избежать ненужного цветения воды. Спустя примерно 1-2 месяца, емкость наполняют.Не стоит пытаться снизить концентрацию NO3 или PO4, потому что водорослям необходимо значительно меньше данных соединений, чем высшим растениям.

——

по материалам: Dusko Bojic aka Che Guebuddha; www.aquariumalgae.blogspot.com/

aquavitro.org


Смотрите также